Votre PC portable ne s'allume plus. Une vidéo montre un réparateur qui dessoude un petit composant en trente secondes, et vous vous dites : « ça a l'air simple, je tente ». Avant de sortir le fer à souder, lisez ceci. Sur une carte mère de portable, remplacer un condensateur sans mesure préalable est le moyen le plus rapide de transformer une panne à 90 € en carte définitivement morte. Voici ce que vous pouvez faire sans risque, ce qui demande de l'outillage et une méthode, et les cinq pièges qui reviennent le plus souvent sur notre banc. Écrit par un atelier qui répare des cartes mères de PC portables et de Chromebooks au niveau composant.

Peut-on réparer une carte mère de PC portable soi-même ? La réponse honnête

Tout dépend de ce que vous appelez « réparer ». Il y a deux mondes derrière ce mot, et ils n'ont rien à voir :

Ce que vous voulez faire	Réalisable chez vous ?	Ce qu'il faut
Écarter les fausses pannes (chargeur, batterie, mémoire, écran, pile de sauvegarde)	✅ Oui, sans rien acheter	10 minutes et un tournevis
Nettoyer un dégât liquide léger, refixer une nappe, remettre de la pâte thermique	✅ Oui, avec de la méthode	Alcool isopropylique, patience
Dire quel étage d'alimentation est en panne	⚠️ Difficilement	Multimètre + schéma + savoir où mesurer
Localiser un court-circuit	❌ Non	Alimentation de laboratoire, caméra thermique, méthode
Déposer ou reposer un composant CMS	❌ Non sans outillage	Station à air chaud, microscope, flux, entraînement
Reflow ou reball d'un GPU / chipset	❌ Non	Station BGA, stencils, expérience

La bonne nouvelle : la première ligne du tableau règle une vraie proportion des cas, et elle ne coûte rien. La mauvaise : à partir de la quatrième, chaque tentative sans outillage dégrade la carte, y compris quand on croit « ne rien casser ».

Le point que personne ne dit dans les vidéos : ce que vous voyez à l'écran, c'est la fin d'une réparation. Le geste de soudure dure trente secondes parce que les deux heures de diagnostic qui le précèdent ont été coupées au montage.

Avant tout : les 5 gestes gratuits à faire dans l'ordre

Ne touchez à rien de soudé tant que vous n'avez pas fait ces cinq vérifications. Elles ne présentent aucun risque et ressuscitent régulièrement des machines déclarées mortes ailleurs.

1. Le reset d'alimentation (le geste le plus rentable de tous). Débranchez le chargeur, ouvrez le fond de la machine, débranchez la batterie interne, maintenez le bouton d'allumage enfoncé 30 secondes, rebranchez tout. Le contrôleur embarqué (l'EC) peut se figer et bloquer tout démarrage sans qu'aucun composant ne soit en cause. Nous détaillons le rôle de cette puce dans Le rôle de l'EC chip dans un PC portable.

2. Le chargeur. Sur les pannes « ne charge plus », environ 8 fois sur 10, la carte mère n'est pas en cause : c'est le chargeur ou la batterie. Testez avec un chargeur d'origine de puissance identique, jamais avec une copie sous-dimensionnée. Un chargeur non conforme peut d'ailleurs afficher une icône de charge parfaitement rassurante sans rien charger du tout : voir Batterie et chargeur « compatibles » : en charge sans charger et « Adaptateur non reconnu » : pourquoi votre PC refuse son chargeur.

3. La mémoire. Si la machine s'allume mais reste sur un écran noir, réenfichez les barrettes, testez-les une par une, et permutez les emplacements. Attention : une seule barrette en court-circuit peut bloquer tout le démarrage sans qu'aucune tension ne chute. À lire : Erreur mémoire au démarrage : changer la RAM ne règle rien.

4. L'écran. Ventilateurs qui tournent mais rien à l'écran ? Éclairez la dalle en biais avec une lampe torche : si une image fantôme apparaît, le problème est le rétroéclairage, pas la carte mère. Détail dans Écran noir mais PC allumé : c'est souvent le rétroéclairage, pas la dalle.

5. Les voyants. Beaucoup de portables HP, Dell et Lenovo clignotent un code d'erreur au démarrage. Filmez-le au ralenti avec votre téléphone et décodez-le : cela vous dit quelle famille de composant est en cause avant même d'ouvrir. Table des codes dans PC qui clignote un code : décoder les voyants HP, Dell et Verr. Maj.

Et un sixième, sous-estimé : sur une machine totalement inerte, mesurez la pile bouton de la carte. Une pile usée (1,8 V au lieu de 3 V) est plus dangereuse qu'une pile morte, parce qu'elle laisse le domaine de sauvegarde hors spécification au lieu de basculer proprement sur les réglages par défaut. Toute l'explication dans PC portable totalement mort : et si c'était la pile bouton de la carte mère ?

Si la machine ne réagit toujours pas, la panne est probablement électronique. C'est là que commencent les pièges.

Piège n°1 : le condensateur pris au hasard (la bonne taille ne suffit pas)

Sur une carte mère, tous les petits rectangles beiges ou noirs qui se ressemblent ne sont pas interchangeables. Un condensateur se choisit sur plusieurs critères invisibles à l'œil nu, dont le plus important ici : sa tension nominale, c'est-à-dire la tension maximale qu'il supporte.

Le scénario qui revient sans arrêt :

• Le condensateur d'origine, sur le rail d'alimentation principal (celui qui reçoit les ~19 V du chargeur), est mort.
• Faute de pièce identique, on en prélève un sur une autre carte de récupération, souvent près du processeur parce que c'est là qu'il y en a le plus.
• Sauf que les condensateurs proches du processeur travaillent sur un rail à 1 volt. Leur tenue en tension est donc largement insuffisante pour un rail à 19 V.
• Résultat : le condensateur « donneur » tient quelques jours, quelques semaines, puis claque en court-circuit. Et un court sur le rail principal, c'est de nouveau un PC qui ne s'allume plus.

La règle est simple : on ne prélève un condensateur que sur un rail de même tension. Un rail 19 V se sert sur un rail 19 V, jamais sur un rail 1 V.

La règle d'or que les vidéos ne montrent pas : déposer suffit

Sur les dizaines de condensateurs montés en parallèle autour d'une alimentation, en retirer un qui est en court suffit presque toujours à refaire fonctionner la carte. Il n'est pas nécessaire d'en reposer un, et surtout pas un mauvais.

Ce n'est pas de la paresse, c'est une mesure. Des essais à l'oscilloscope sur une alimentation à découpage de carte mère montrent que retirer tous les condensateurs d'entrée laisse l'ondulation inchangée, et que retirer quatre condensateurs de sortie sur huit ne la fait monter que d'une vingtaine de millivolts. La raison est physique : une carte mère est un empilage de plans d'alimentation et de masse séparés par un isolant, ce qui est très exactement la définition d'un condensateur. La carte elle-même est un condensateur, et sa capacité répartie prend le relais.

Ces composants ne sont pas là pour rien pour autant : ils viennent du schéma d'application fourni par le fabricant de la puce d'alimentation, avec des valeurs échelonnées pour filtrer le bruit de découpage et ses harmoniques. Mais ce qu'ils soignent, c'est la compatibilité électromagnétique (le bruit rayonné), pas le fonctionnement. En retirer un ne rend pas la machine instable.

« Faire propre » en remplaçant le composant est ici plus dangereux que de simplement le déposer : pour le remettre, il faudrait connaître sa valeur et sa tension (donc avoir le schéma du modèle exact, souvent introuvable), et surtout réchauffer la zone à l'air chaud, avec le risque bien réel de faire bouger les composants de l'autre face. Nous consacrons un article entier à cette question, parce que c'est celle que nos clients posent le plus souvent : Un composant retiré de ma carte mère sans être remplacé : normal ?

⚠️ Attention, ce raisonnement a des limites. Il vaut pour un condensateur céramique de découplage, le cas de très loin le plus fréquent. Il ne vaut ni pour un condensateur électrolytique de bobine (là, il faut un vrai équivalent), ni pour un condensateur de couplage sur une ligne de données. Et retirer un condensateur ne répare rien tant qu'on n'a pas compris pourquoi il était en court : si plusieurs claquent sur le même rail, il faut chercher une surtension en amont.

Piège n°2 : le court-circuit n'est presque jamais là où on le voit

Une carte mère de portable est un empilement de 8 à 12 couches de circuits. Un composant en court sur une face peut parfaitement être relié à un défaut sur la face opposée. Sans méthode, on dessoude alors des composants parfaitement sains en surface, en pensant « nettoyer » le problème, alors qu'on ne fait que fragiliser la carte et brouiller le diagnostic.

Un réparateur ne change pas des pièces jusqu'à ce que ça marche. Il localise le court avant de toucher au fer à souder :

• il mesure rail par rail au multimètre pour trouver quel étage d'alimentation est en court ;
• il injecte un courant contrôlé avec une alimentation de laboratoire, à une tension inférieure au rail le plus bas de la carte, et suit à la caméra thermique quel composant chauffe, donc lequel est réellement fautif ;
• à défaut de caméra, un peu d'alcool isopropylique déposé sur la zone s'évapore d'abord sur le composant en court, celui qui chauffe, ce qui le trahit.

Deux enseignements à retenir :

• « Le rail principal n'est pas en court » ne veut pas dire « pas de court ». Il faut vérifier les rails secondaires (5 V, 3,3 V, rails de mémoire, rails de cœur processeur).
• Un multimètre ne voit pas tout. Un court partiel derrière une alimentation à découpage ne fait chuter aucune tension : le découpage compense, la machine chauffe, et l'ohmmètre n'affiche rien d'anormal. C'est exactement pour ce cas que la caméra thermique existe, comme nous l'expliquons dans Caméra thermique : trouver le composant en court-circuit et PC portable qui chauffe et écran noir : ce que la chaleur révèle.

⚠️ Danger physique, rarement mentionné : un composant en court partiel alimenté sous 19 V peut atteindre une température qui colle à la peau. On ne cherche pas un point chaud au doigt sur une carte sous tension.

Piège n°3 : « ça ne fond pas, je monte la température »

C'est l'erreur n°1 du débutant, et elle détruit du matériel des deux côtés : le fer et la carte.

Le symptôme : fer réglé à 350 °C, on pose la panne sur une grosse pastille, et rien ne fond. Y compris avec de la soudure basse fusion à 180 °C, qui devrait couler bien avant.

L'explication n'est pas la température, c'est l'énergie. Une carte mère est un énorme dissipateur : dès que la panne du fer touche la pastille, la carte aspire la chaleur et la panne s'effondre en température. Le chiffre affiché sur la station n'a plus aucun rapport avec ce qui se passe au contact. Test de vérité, sans thermomètre : si de la soudure à 180 °C ne fond pas sous la panne, c'est que la panne n'est pas à 180 °C à cet endroit, quoi qu'affiche l'écran.

Monter à 450 °C « marche » parfois, au prix suivant :

• la panne s'oxyde (haute température plus oxygène) ;
• l'oxyde est un excellent isolant : la panne ne transfère plus la chaleur et l'étain n'accroche plus dessus (le fameux « ma soudure ne mouille plus ») ;
• on a donc tué la panne du fer pour résoudre un problème qui n'était pas thermique, et le problème de départ s'est aggravé.

La bonne méthode consiste à ajouter de l'énergie sans monter la température : fer maintenu à 350 °C pour la précision (il plafonne la température), air chaud à 250 °C en appui pour préchauffer la zone et empêcher la carte de vider la panne. L'air chaud seul à 250 °C ne fait pas fondre l'étain : il rend simplement le fer efficace.

Sans cette compréhension, ce qui arrive ensuite est prévisible : on force, on insiste, et la pastille de cuivre se décolle. À ce stade la réparation change de catégorie : il faut reconstruire la liaison au fil calibré, sous microscope. C'est faisable, nous le faisons régulièrement (voir Pastilles arrachées au port de charge : la carte n'est pas morte), mais la facture n'a plus rien à voir avec le condensateur à 0,50 € du départ.

Piège n°4 : la carte à l'historique inconnu, celle qu'on ne rattrape plus

Le pire n'est jamais le composant grillé. C'est ce qu'on ne voit pas. Quand une carte a déjà été ouverte, on ignore ce qui a été fait, et certains gestes sont irrattrapables :

• un rail alimenté par erreur alors qu'un composant était retiré, ce qui grille d'autres étages en cascade ;
• un firmware ou un BIOS reflashé avec une mauvaise version : même en remplaçant les bons composants, la carte ne redémarrera jamais, et rien dans les mesures électriques ne le révèle ;
• des pistes coupées volontairement pour « isoler un court », qu'il faut ensuite reconstruire une par une ;
• des protections retirées ou pontées, dont on ne sait plus, des mois après, si elles sont absentes ou HS.

Ce ne sont pas des hypothèses. Quelques cas passés sur notre banc ou documentés dans notre base :

Machine	Ce que l'intervention précédente avait laissé	Conséquence
Acer Nitro 5 (dégât liquide)	Deux inductances arrachées pour « séparer les circuits » et chercher un court qui n'existait pas	Deux liaisons à reconstruire au fil calibré avant même de commencer la vraie réparation
Asus ROG G731G	Circuit d'entrée bricolé, puce de protection contre les surtensions éclatée	Le transistor associé maintenait les commandes des MOSFET d'entrée à la masse : machine morte pour une raison sans rapport avec la panne d'origine
Asus ROG Ally X (×2)	Connecteurs de batterie arrachés par un atelier précédent, pistes filant vers l'EC endommagées	Une console sur deux définitivement sacrifiée, l'autre reconstituée par assemblage
Asus ROG Strix Scar 17	Machine « bricolée » par un autre atelier alors qu'elle fonctionnait avant	Panne provoquée, plusieurs heures de diagnostic pour un défaut créé de toutes pièces

C'est exactement pour cette raison que, sur le ThinkPad X1 évoqué plus haut, nous avons préféré arrêter la réparation : une fois la première panne corrigée, une seconde est apparue (pas d'image, batterie qui ne charge pas), sur une carte à l'historique inconnu. Continuer aurait fait payer au client des heures de diagnostic sur une carte peut-être compromise en profondeur. Savoir refuser une réparation fait partie du métier, et c'est aussi ce qui distingue un devis honnête d'un devis dissuasif, sujet que nous traitons dans Devis de carte mère à 800 € ou plus : est-il justifié ?

Piège n°5 : ce qu'on abîme sans le savoir, avant même de souder

Trois dégâts très fréquents n'ont rien à voir avec l'électronique de puissance. Ils se produisent pendant le démontage, en quelques secondes.

Ne pas débrancher la batterie interne avant de manipuler. Un portable capot ouvert reste sous tension : la batterie alimente en permanence le contrôleur embarqué et plusieurs rails de veille. Un tournevis qui ripe, une nappe branchée à chaud, et c'est l'EC qui part. Premier geste après avoir ouvert : débrancher le connecteur de batterie, avant tout le reste.

Ignorer BitLocker. Sous Windows 11, le disque est très souvent chiffré par défaut, y compris en édition Famille, sans que l'utilisateur en ait conscience. Une mise à jour de BIOS, un effacement de la puce de sécurité, ou un remplacement de carte mère suffisent à faire réclamer une clé de récupération de 48 chiffres au démarrage suivant. Sans elle, les données sont perdues, y compris avec un disque parfaitement sain. Notez cette clé maintenant, pendant que la machine démarre encore.

Chauffer trop large. L'air chaud ne connaît pas les frontières : réchauffer une zone pour reposer un composant déplace les composants voisins, et parfois ceux de l'autre face de la carte, dont on ne verra le déplacement que trois pannes plus tard.

Ajoutons le classique du démontage : les nappes fragiles, les languettes de connecteurs cassées, les vis de longueurs différentes remises n'importe où (une vis trop longue traverse une piste), et les charnières forcées.

Ce que coûte vraiment le « je le fais moi-même »

C'est le calcul que personne ne fait avant de commander un fer à 25 €. Pour travailler correctement sur une carte mère de portable, il faut au minimum :

Outil	Rôle	Budget réaliste
Station à air chaud + fer de qualité	Déposer et reposer sans détruire	150 à 400 €
Alimentation de laboratoire (réglable en tension et en courant)	Injecter du courant pour trouver un court sans rien griller	80 à 250 €
Caméra thermique (avec mise au point macro)	Voir le composant fautif, seul moyen de juger une puce non testable au multimètre	250 à 600 €
Microscope binoculaire ou vidéo	Voir ce qu'on fait sur du 0402	150 à 500 €
Multimètre correct, flux, tresse, alcool, consommables	Le quotidien	80 à 150 €
Schémas et boardviews du modèle	Savoir où mesurer	Payant, et souvent introuvable

Soit 600 à 1 500 € pour une première panne. Et l'outillage ne remplace pas la méthode : savoir où injecter, quel rail mesurer, et à quoi ressemble une signature thermique normale demande des dizaines de cartes.

En face, voici les ordres de grandeur d'une réparation au composant en atelier, bonus QualiRépar déjà déduit :

Type d'intervention	Fourchette
Condensateur en court, fusible d'entrée, prise d'alimentation	environ 90 €
Port USB-C de charge, MOSFET de protection ou de charge	100 à 130 €
Circuit de charge, reprogrammation du BIOS, connecteur d'écran	130 à 180 €
Contrôleur embarqué, dégât liquide étendu	180 à 250 €

À comparer avec le remplacement de la carte mère complète : 300 à 800 € (250 à 600 € la pièce neuve constructeur, 400 à 900 € sur une machine gamer), avec en prime une référence souvent abandonnée après trois ans, et le changement d'identité matérielle qui déclenche la demande de clé BitLocker. Le détail du calcul est dans Prix réparation carte mère PC portable : tarifs réels 2026 et l'arbitrage global dans Réparer ou changer son PC portable : comment décider ?

Chez nous, le diagnostic coûte 39 € TTC, il est rendu sous 24 à 48 h, et il est intégralement déduit du devis si vous confirmez la réparation. Si la carte est irréparable, vous ne payez que ce diagnostic et vous repartez avec votre machine et vos données.

Vous avez déjà commencé ? Voici quoi faire maintenant

Si vous lisez cet article après avoir sorti le fer, tout n'est pas perdu, mais l'ordre des gestes compte.

• Arrêtez et n'alimentez plus la carte. Chaque remise sous tension d'une carte partiellement démontée peut griller des étages en cascade. C'est le geste qui transforme une panne en carte morte.
• Ne remplacez rien « pour voir ». Un composant posé au hasard sur un rail inconnu ajoute une panne à celle que vous aviez.
• Gardez tout : les composants que vous avez déposés (même cassés), les vis, les nappes, et si possible une photo de la carte avant intervention.
• Notez précisément ce que vous avez fait : quel composant retiré, à quel endroit, avec quel outil, à quelle température, et ce qui s'est passé après. Ce récit vaut de l'or et fait économiser une heure de diagnostic, donc de l'argent.
• Sauvegardez ce qui peut l'être. Sortez le disque et lisez-le sur une autre machine : dans la grande majorité des cas, vos fichiers sont intacts. Marche à suivre complète dans PC portable HS : comment récupérer ses données selon la panne.
• Faites diagnostiquer la carte telle quelle. Nous acceptons les cartes déjà ouvertes par quelqu'un d'autre, et nous vous dirons honnêtement ce qui est encore réparable et à quel prix.

Ce qu'il ne faut surtout pas faire : remonter la machine « comme si de rien n'était » et prétendre que personne n'y a touché. Une carte bricolée se voit en trente secondes sous binoculaire, et cacher l'information ne fait que rallonger le diagnostic que vous allez payer.

Ce qu'il faut retenir avant de sortir le fer à souder

• Un condensateur ne se choisit pas à la taille, mais notamment à sa tension nominale. Un mauvais choix, c'est un court-circuit garanti à court terme.
• Déposer un condensateur céramique en court suffit le plus souvent ; en reposer un mauvais est pire que rien.
• Le court-circuit est rarement là où on le voit : sans multimètre, alimentation de laboratoire et caméra thermique, on abîme des composants sains.
• « Ça ne fond pas » veut dire qu'il manque de l'énergie, pas de la température. Monter le thermostat détruit la panne du fer et arrache les pastilles.
• Une carte déjà bricolée est plus longue, plus risquée et plus chère à réparer qu'une carte intacte. Certaines deviennent irréparables.
• Le vrai travail du réparateur, ce n'est pas de remplacer le composant : c'est de le trouver. Le prix se justifie par le diagnostic et par la garantie donnée sur toute la carte, pas par le nombre de pièces changées.

La micro-soudure sur carte mère demande du matériel, des schémas, et surtout une méthode de diagnostic. Si vous n'êtes pas équipé et formé, le meilleur geste est de ne rien toucher.

Questions fréquentes

Peut-on vraiment réparer une carte mère de PC portable, ou faut-il la changer ?
Elle se répare, et dans la très grande majorité des cas au niveau du composant : condensateur, MOSFET, fusible, contrôleur de charge, contrôleur embarqué. Le remplacement complet de la carte coûte deux à trois fois plus cher, dépend d'une référence souvent introuvable, et change l'identité matérielle de la machine (donc réclame la clé BitLocker). Un atelier qui annonce « carte morte » sans nommer l'étage en cause n'a pas fait de diagnostic.

Combien coûte une réparation de carte mère de PC portable ?
De 90 à 250 € selon l'intervention, bonus QualiRépar de 50 € déjà déduit pour les particuliers hors garantie. Le diagnostic est de 39 € TTC, déduits du devis si la réparation est confirmée. Aucun devis ferme ne peut être donné par téléphone : un même symptôme couvre des causes dont le coût varie du simple au quintuple.

Comment savoir si ma carte mère est en court-circuit ?
Le symptôme classique est un chargeur dont la tension s'effondre au branchement, ou une machine totalement inerte sans le moindre voyant. La confirmation se fait à l'ohmmètre sur le rail principal (une valeur proche de 0 Ω est sans appel), puis en injectant un courant limité pour faire chauffer le fautif. Sans alimentation de laboratoire, la mesure de résistance seule ne dit pas où est le court, et c'est justement toute la difficulté.

J'ai remplacé un condensateur par un autre pris sur une carte de récupération, est-ce grave ?
Cela dépend uniquement de la tension des deux rails. Prélevé sur un rail de même tension, cela passe. Prélevé près du processeur (rail 1 V) et posé sur le rail principal (19 V), le composant claquera en court à plus ou moins brève échéance, et la panne reviendra en pire.

Mon réparateur a retiré un composant sans le remplacer, est-ce du travail bâclé ?
Non, c'est la pratique correcte pour un condensateur céramique de découplage : la carte porte une capacité répartie qui assure la même fonction, et remettre un composant de valeur inconnue implique de réchauffer la zone pour un gain nul. Nous détaillons les mesures qui le prouvent dans cet article dédié. En revanche, cela ne vaut ni pour un électrolytique de bobine, ni pour un condensateur de ligne de données.

Quel fer à souder pour réparer une carte mère de portable ?
La question est mal posée : ce n'est pas la température qui manque, c'est la puissance et surtout la méthode. Un fer correct réglé à 350 °C aidé d'un air chaud à 250 °C fait plus qu'un fer bon marché poussé à 450 °C, qui s'oxyde et cesse de transférer la chaleur. Et sans alimentation de laboratoire ni caméra thermique, le meilleur fer du monde ne vous dira pas quoi dessouder.

Peut-on remettre une carte mère au four ou au décapeur thermique pour la « refaire » ?
Non. Le reflow sauvage a une réputation de miracle sur internet ; en pratique il tient quelques semaines à quelques mois, déforme la carte, et rend la vraie réparation (le reball, avec remplacement complet des billes) plus difficile. Nous expliquons la différence dans Reflow ou reball : que vaut vraiment une réparation BGA ?

Ma carte a déjà été ouverte par quelqu'un d'autre, acceptez-vous quand même ?
Oui, et c'est même une part croissante de notre activité. Nous vous dirons franchement si la carte reste réparable de façon rentable, ou si l'historique inconnu rend le devis impossible à borner. Dans ce dernier cas, vous ne payez que le diagnostic.

Mes données sont-elles perdues si la carte mère est morte ?
Presque jamais. Vos fichiers sont sur le disque, pas dans la carte mère. Les deux vraies menaces sont le chiffrement BitLocker sans clé de récupération, et le stockage soudé (Chromebooks, PC d'entrée de gamme) où la réparation de la carte devient le seul chemin d'accès aux données.

Réparez-vous les MacBook ?
Non. BSC Électronique intervient sur les cartes mères de PC portables et de Chromebooks, pas sur les produits Apple.

Mon PC est immobilisé, comment travailler en attendant ?
Vous pouvez louer un ordinateur de remplacement, en courte ou longue durée, auprès de BSC Location, le temps du diagnostic et de la réparation.

Avant, pendant et après une réparation de carte mère : le bon interlocuteur

Une panne de carte mère s'inscrit presque toujours dans une chaîne. Voici vers qui vous tourner selon le moment :

Une carte mère bricolée, en court-circuit ou déclarée morte ailleurs ?

Avant d'aggraver la panne au fer à souder, faites localiser le vrai défaut. BSC Électronique réalise un diagnostic au niveau composant de votre carte mère de PC portable ou de Chromebook (pas Apple), y compris sur une carte déjà ouverte par quelqu'un d'autre, et vous dit honnêtement ce qui est réparable, à quel prix, et ce qui ne l'est pas.

Diagnostic 39 € TTC, rendu sous 24 à 48 h, intégralement déduit du devis si vous confirmez la réparation. Bonus QualiRépar de 50 € appliqué d'office pour les particuliers hors garantie. Carte irréparable ? Vous ne payez que le diagnostic et vous repartez avec votre machine et votre disque.

📞 04 94 27 65 95 - atelier BSC Electronique, 18 avenue Olbius Riquier, 83400 Hyères
✉️ contact@bsc-electronique.fr

Dépôt sans rendez-vous ou envoi postal. Tarifs indicatifs TTC valables au jour de la publication ; le prix exact est communiqué après diagnostic. BSC Electronique est un nom commercial de l'EURL BSC INFORMATIQUE.

Une carte mère bricolée ou en court-circuit ?

Avant d'aggraver la panne au fer à souder, faites localiser le vrai défaut. Nous diagnostiquons au niveau composant les cartes mères de PC portables et de Chromebooks (pas Apple), y compris celles déjà ouvertes par quelqu'un d'autre.
Diagnostic à 39 € sous 24/48h, déduit du devis. Bonus QualiRépar de 50 € pour les particuliers hors garantie.

Tél. 04 94 27 65 95