« Le port de charge était abîmé, il fallait bouger le connecteur pour que ça charge. J'ai tenté la réparation moi-même et j'ai fait un désastre. Un réparateur local m'a dit qu'il ne pouvait rien faire, mais il a pris des photos. »

Ce message accompagnait un PC portable gamer haut de gamme, un Acer Predator Helios 16. Sur les photos : le port de charge arraché, les pastilles de cuivre parties avec lui, et surtout des trous percés dans la carte mère autour de l'emplacement.

Le plus dur à écrire dans cette histoire, c'est la première phrase : il n'y avait rien à changer. La panne d'origine, « ça ne charge que si je bouge la prise », se réparait en quelques minutes avec une goutte d'étain, sans déposer le port, sans commander la moindre pièce. Après la tentative, il a fallu reconstruire un port sur mesure, en contournant les couches internes du circuit imprimé, avec un risque réel de perdre définitivement la carte.

Cet article explique pourquoi ce symptôme précis, très recherché et très mal diagnostiqué, ne désigne presque jamais le port lui-même ; ce qui se cache réellement derrière ; comment nous le tranchons en trente secondes à l'atelier ; et pourquoi c'est exactement le genre de panne qu'il ne faut surtout pas tenter chez soi, même bien outillé. Par BSC Électronique, atelier de réparation de cartes mères de PC portables et de Chromebooks au niveau du composant (pas Apple), à Hyères.

1. Le symptôme, décrit précisément

Les formulations varient, mais elles décrivent toutes la même chose :

• « il charge seulement si je cale le câble dans une certaine position » ;
• « le voyant de charge s'allume, s'éteint, se rallume quand je bouge la prise » ;
• « il faut appuyer sur la fiche pour que ça charge » ;
• « ça charge si je mets un livre sous le câble pour le maintenir » ;
• « ça a commencé de temps en temps, maintenant c'est quasiment tout le temps ».

Le point commun, c'est le lien avec le mouvement. La charge dépend d'une position mécanique, ce qui pousse naturellement vers une conclusion : quelque chose est desserré, donc il faut changer la pièce qui bouge. Cette conclusion est logique. Elle est aussi fausse la plupart du temps, et elle coûte cher : c'est elle qui conduit à faire remplacer un port de charge qui n'avait rien.

Deux précisions utiles avant d'aller plus loin.

Ce symptôme n'est pas le même que « il ne charge plus du tout ». Une charge qui a totalement disparu ouvre un éventail beaucoup plus large : chargeur mort, batterie en fin de vie, MOSFET d'entrée en court, circuit de charge, dialogue chargeur refusé. Nous traitons ces cas dans nos articles sur le PC qui ne charge plus et sur le chargeur qui n'est plus reconnu. Ici, nous parlons du cas où la charge existe encore, mais dépend de la position du connecteur.

Ce symptôme n'est pas anodin non plus. Il a tendance à s'aggraver, et il finit souvent par se transformer en absence totale de charge. L'intermittence est le moment où la réparation est la plus simple et la moins chère. C'est aussi, malheureusement, le moment où on temporise.

2. La pièce que tout le monde accuse, et qui ne casse quasiment jamais

Ouvrons le capot, au sens figuré.

Un port de charge de PC portable, qu'il s'agisse d'un connecteur rond classique ou d'un embout plat, est un composant soudé directement sur la carte mère : ce n'est pas une pièce enfichable qu'on déclipse. Il est maintenu par de grosses broches qui transportent le courant de charge, parfois traversantes, et par une carcasse métallique.

Cette pièce est surdimensionnée par nature. Elle doit encaisser des milliers de branchements, des tractions sur le câble, et faire passer jusqu'à une dizaine d'ampères sans chauffer. Résultat : le corps du port, ses grosses broches et ses soudures principales sont rarement le point faible. Quand nous recevons une machine avec ce symptôme et que nous inspectons le port au microscope, dans la majorité des dossiers, le port est mécaniquement bon.

Ce qui casse, dans un ensemble comme celui-là, c'est ce qui est fin :

• une broche de signal, beaucoup plus petite que les broches de puissance ;
• une soudure de maintien fissurée par la fatigue, si le port encaisse des chocs répétés ;
• un contact interne au connecteur, dans le fût où entre la fiche ;
• une piste entre le port et le reste du circuit, si la zone a été mise sous contrainte.

Et parmi tout cela, une broche précise revient en boucle dans nos dossiers.

3. La vraie coupable : la broche qui dit « la fiche est bien enfoncée »

À quoi elle sert. Sur beaucoup de machines, le port de charge ne se contente pas d'amener du courant. Il porte aussi une ou plusieurs broches de signal dont le rôle est d'informer la carte. L'une d'elles indique que la fiche est physiquement enfoncée jusqu'au fond. Les techniciens l'appellent la broche « all plugged in », ou broche de détection d'enfoncement.

Son fonctionnement est volontairement bête, et c'est ce qui le rend fiable sur le papier : quand la fiche est enfoncée jusqu'au clic, un contact mécanique tire cette broche à la masse, donc à 0 volt. Le contrôleur embarqué de la machine, l'EC (dont nous détaillons le rôle dans le rôle de l'EC chip, le contrôleur embarqué), lit cet état. Tant qu'il ne voit pas 0 volt sur cette ligne, il considère que le chargeur n'est pas correctement branché et il n'autorise ni la charge, ni parfois le démarrage sur secteur.

Le raisonnement du constructeur se défend : autoriser plusieurs ampères dans un connecteur à moitié enfiché, c'est une belle façon de faire un arc électrique et de fondre le plastique.

Ce qui se passe quand elle s'use. Le problème, c'est que sur certains designs, cette broche est placée au fond ou en bout du port, exactement là où la fiche vient appuyer. Elle prend donc toute la contrainte mécanique de chaque branchement, de chaque câble tiré de travers, de chaque ordinateur déplacé sans débrancher. À la longue, le contact ne se fait plus franchement.

La broche ne tombe pas à 0 volt : elle reste à une tension parasite. Nos relevés d'atelier et ceux de nos confrères sur ce défaut donnent la mesure du phénomène. Sur des dossiers différents, cette broche a été trouvée à 5,6 V, 5,7 V, 5,8 V, 5,9 V, 9 V, et même 19,4 V, là où elle aurait dû être à zéro. Dans un autre cas, elle était simplement flottante, jamais tirée à la masse. Dans tous ces dossiers, les 19 volts du chargeur étaient présents partout sur la carte : au port, sur les MOSFET d'entrée, jusqu'au rail principal. Et pourtant, la machine tirait 0 milliampère.

C'est exactement ce qui produit le symptôme du titre. En bougeant la fiche, on rétablit par hasard le contact de cette broche : la charge repart. On relâche, elle décolle : la charge s'arrête. Sur un Acer Aspire A515 passé à l'atelier, la broche montait à 5,6 V uniquement quand on remuait le câble, et le rail principal disparaissait dans la seconde.

Ce n'est pas de l'usure normale, c'est un défaut de conception. Nous insistons sur ce point parce qu'il change la réparation.

Sur les machines concernées, ce n'est pas « votre port est vieux ». C'est un choix d'implantation qui expose une broche fine à une contrainte mécanique répétée. Nous avons ce défaut documenté sur une dizaine de modèles de la même marque, sur plusieurs générations : Nitro 5, Aspire A515 en version Intel comme en version AMD, machines Predator, et jusqu'à une variante où la détection est assurée non par une broche sur la carte, mais par un pont mécanique interne au connecteur qui ne se referme plus.

La conséquence pratique est brutale : remplacer le port ne corrige pas forcément le problème. Nous avons des dossiers où un port neuf, ou un port d'occasion sain, reproduisait exactement le même défaut une fois posé, parce que le vice est dans le dessin de la pièce et son implantation, pas dans son usure. Sur un dossier arrivé chez nous après un premier passage ailleurs, le port avait déjà été proprement ressoudé par un confrère : deux broches de détection restaient à 9 V, et la machine ne chargeait toujours pas. La ressoudure n'y pouvait rien.

Nuance honnête, parce qu'elle existe : sur certains Nitro 5, le remplacement du port a bien ramené la broche à 0 V, le contact interne étant réellement usé. C'est justement pour cela qu'on mesure avant de décider, au lieu d'appliquer une recette.

4. Le test qui tranche en trente secondes

Voici la partie que nous aimons raconter, parce qu'elle illustre bien ce qu'est un diagnostic par rapport à un remplacement de pièce.

Chargeur branché sur la machine ouverte, nous court-circuitons la broche de détection à la masse avec une simple pincette. Deux issues possibles :

• La machine se met immédiatement à tirer du courant (typiquement une pré-charge de 150 à 200 mA, puis 2 à 4 ampères), et retombe à zéro dès qu'on retire la pincette. Verdict : le défaut est bien cette broche. Tout le circuit derrière, MOSFET d'entrée, contrôleur de charge, batterie, est intact.
• Rien ne se passe. Le défaut est ailleurs, et il faut chercher plus loin. On n'aura pas perdu trente secondes pour rien : on vient d'éliminer la cause la plus fréquente.

Ce test a une deuxième vertu, moins évidente. Sur une carte abîmée, où le port est à reconstruire, il permet de vérifier que le reste du circuit est vivant avant d'investir des heures de travail. Rien de plus décourageant que de passer une matinée à reconstruire un connecteur pour découvrir ensuite que le contrôleur de charge est mort.

Le correctif : un fil, et c'est tout. Quand le test est positif, la réparation consiste à souder un fil calibré entre la broche de détection et la masse, au microscope, directement sur le connecteur. La ligne concernée est une ligne de signal : elle ne transporte aucun courant, elle porte une information. La relier définitivement à la masse revient à dire à la machine « la fiche est enfoncée », en permanence.

Nous complétons généralement par un point de colle chaude pour rigidifier le port dans son logement, de façon que la fiche redevienne ferme à l'enfoncement et que le câble cesse de faire levier.

Résultat sur les dossiers réparés ainsi : charge stable quelle que soit la position du câble, y compris en secouant volontairement le connecteur. Durée réelle de l'opération une fois le diagnostic posé : quelques minutes. Coût en pièces : zéro. Sur le principe même de ce type de correctif, nous avons consacré un article entier à la question : un fil soudé à la place d'un composant, est-ce du bricolage ?

5. Les autres causes possibles, et comment on les distingue

La broche de détection est la cause la plus fréquente, pas la seule. Un diagnostic sérieux passe en revue les autres, parce que le symptôme est identique et que le prix, lui, ne l'est pas.

Soudures du port fissurées. Le port bouge visiblement dans son logement, il s'enfonce ou penche. Ici, la ressoudure à l'air chaud est la bonne réponse, et elle est rapide. Signe qui aide : la charge coupe quand on bouge le port lui-même, pas seulement la fiche.

Broche centrale dessoudée, sur les connecteurs ronds. Le classique « ça ne charge que si je maintiens le connecteur ». La broche centrale du port a lâché sa soudure. Quand elle est carrément détruite, elle se reconstruit, y compris avec une patte de composant récupérée. Détail de métier : sur une zone de carte qui fléchit, ressouder à l'identique fait revenir la panne. On soude alors un fil souple entre la broche et la carte, pour que la liaison encaisse les contraintes au lieu de casser.

Contacts internes du connecteur tordus. Nous avons eu le cas après un remontage de charnière : un contact de masse plié touchait la broche centrale, ce qui mettait l'entrée en court. Un port « impeccable » vu de face peut être détruit à l'intérieur. On ne conclut jamais sur l'aspect extérieur.

Fût du connecteur encrassé. Signature très reconnaissable : le chargeur affiche 20 V à vide et tombe à 0 V une fois branché, parce que la fiche ne fait plus contact au fond. Nous avons trouvé des débris de plastique fondu dans le fût d'un connecteur. Un nettoyage suffisait.

Nappe ou carte fille de charge. Sur certaines machines, le port n'est pas sur la carte mère mais relié par une nappe. Les embouts de cette nappe transportent le courant de charge lui-même, et un embout décollé produit exactement le même faux contact intermittent, alors que le port et la carte sont sains.

Le chargeur, tout simplement. Un câble abîmé à la sortie du bloc, un connecteur en fin de vie côté chargeur : cela existe, c'est même la première chose à écarter, et cela ne coûte rien à tester.

Corrosion. Traces vertes dans ou autour du port après un renversement : là, le port est réellement à remplacer, et il faut chercher plus loin sur la carte. Et un renversement ancien, même « sans conséquence » sur le moment, mérite d'être signalé : voir liquide renversé sur un PC portable, que faire.

Il existe enfin une raison de conception pour laquelle certains ports meurent vraiment. Sur certaines cartes, le plus du port file directement au premier MOSFET, sans aucune inductance en travers. Chaque branchement et débranchement produit alors un petit arc dans le connecteur, qui l'use à petit feu. Sur ces modèles, la panne de port est prévisible, et nous le disons au client : elle peut revenir.

6. Le cas Predator Helios 16 : d'une goutte d'étain à une reconstruction

Revenons à la machine du début, parce que ce dossier résume tout l'article.

Le point de départ. Une machine gaming récente et chère. Symptôme : il fallait bouger le connecteur pour charger. Soit, très exactement, le défaut décrit plus haut. Traitement attendu : test à la pincette, fil à la masse, quelques minutes de travail.

Le propriétaire est quelqu'un d'équipé et de motivé. Il a diagnostiqué un port défaillant, ce qui est la conclusion logique quand on ne connaît pas ce défaut. Il a commandé un port et entrepris de déposer l'ancien.

Ce qui a mal tourné. Un port de charge se dépose à l'air chaud, et à l'air chaud seulement. C'est la règle absolue de cette intervention. Avec de l'air chaud correctement réglé, la soudure de toutes les broches fond en même temps et le port se soulève tout seul, sans effort.

Ce qui arrache les pastilles de cuivre, ce sont le fer à souder, la tresse à dessouder et la traction. Non par maladresse, mais par physique : la carte et le port sont deux gros radiateurs qui pompent la chaleur. Le fer n'arrive jamais à faire fondre toutes les broches simultanément. On insiste, on force un peu, on tire pendant qu'un côté est encore solide, et le cuivre part avec le connecteur. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question d'outil.

Sur cette machine, les pastilles sont donc parties. Puis, en tentant de dégager les trous restés bouchés par l'étain, la carte a été percée.

Pourquoi les trous percés sont le vrai danger. Voici le point technique le plus important de cet article, et celui que presque personne ne connaît.

Une carte mère de portable est un empilage de couches de cuivre, six, huit, parfois plus, séparées par de l'isolant. Autour d'un port de charge, cet empilage est typiquement organisé en plus / masse / plus : les couches de puissance alternent avec les plans de masse pour bien conduire le courant.

Tant que la surface est intacte, ces couches sont inaccessibles. Dès qu'on perce, elles sont à nu à l'intérieur du trou. À partir de là, glisser une broche de port dans ce trou, ou y laisser couler une goutte de soudure, revient à relier le plus et la masse. La carte est alors en court-circuit franc, et cette fois définitivement : on ne « répare » pas un pont fait à l'intérieur d'un empilage de cuivre.

Ce sont les mots employés par le technicien devant cette carte : elle était à une seconde d'être en court-circuit franc. Elle a été sauvée parce que le port n'a pas été reposé normalement.

La reconstruction, dite « port custom ». La méthode consiste à ne rien mettre dans les trous. Concrètement :

• 1. Les pattes du port sont coupées ou pliées pour passer sous le niveau de la surface, sans jamais entrer dans un trou percé.
• 2. La masse est reprise ailleurs, sur une zone saine de la carte dont on fraise le vernis de protection pour retrouver du cuivre propre.
• 3. Les liaisons de puissance sont faites au gros fil, dimensionné pour une dizaine d'ampères, du port vers cette masse et vers le plus. Point de détail qui compte : le courant fort passe par les broches du port, pas par sa carcasse métallique.
• 4. Tout est scellé au gel UV, pour rigidifier et éviter que la moindre contrainte n'arrache la reconstruction.
• 5. On contrôle l'absence de court-circuit entre la broche centrale et la masse à chaque étape, pas seulement à la fin.

Choix contre-intuitif au passage : c'est le port d'origine, nettoyé et l'étain aspiré, qui a été réutilisé. Un port neuf s'ajuste souvent moins bien qu'une pièce d'origine, et sur un montage sur mesure, l'ajustement fait tout.

La machine a été réparée. Charge normale, pré-charge puis pleine puissance. Mais on est passé d'une goutte d'étain sur une broche de signal à une opération à risque élevé, sur une carte qui a failli être perdue.

La posture que nous tenons face à ce genre de dossier. Nous ne faisons pas la leçon aux clients qui ont essayé. La formule d'un confrère résume notre position mieux que nous ne le ferions : « qu'est-ce que le client a fait de mal ? Rien. C'est comme ça qu'on apprend un métier : on casse, on répare, on acquiert de l'expérience. »

Trois choses valent d'être dites au propriétaire d'une carte « charcutée » :

• Le pronostic est très souvent meilleur qu'il ne le croit. Nous avons remis en route des machines déclarées mortes dont le seul défaut était un excès d'étain posé sans flux, retiré à la tresse en dix minutes. Ne jamais accepter un verdict rendu sur photo, ni celui du client sur sa propre carte. C'est le sujet de notre article sur les pastilles arrachées au connecteur de charge : demandez un second avis.
• Ce qui coûte, ce sont les dégâts collatéraux, pas la panne d'origine. D'où le fait que le devis se construise après inspection au microscope.
• Il y a une limite, et nous la posons franchement : pistes arrachées sur plusieurs couches, composants posés au hasard, zone entière cuite à l'air chaud. Dans ces cas, nous pouvons refuser le dossier, et nous ne facturons alors pas le diagnostic. La différence entre « ça se reconstruit » et « c'est perdu » ne se voit qu'au microscope.

7. Ce que vous pouvez faire vous-même, sans aucun risque

Rien de ce qui suit n'ouvre la machine, n'annule une garantie ni ne peut aggraver quoi que ce soit.

1. Enfoncez la fiche jusqu'au clic, franchement. Sur un port sain, la broche de détection ne passe à la masse qu'à l'enfoncement complet. Une fiche simplement posée donne exactement le même symptôme qu'une panne. Cela paraît trop simple : c'est pourtant un cas réel, mesuré au banc.

2. Testez avec un autre chargeur, de préférence d'origine. Le câble d'un bloc d'alimentation s'abîme en général à ses deux extrémités. Attention : un chargeur universel n'est pas un outil de diagnostic valable, il ne sait pas dialoguer avec les machines qui attendent une identification, et il produit de faux symptômes.

3. Observez ce qui déclenche la coupure : bouger la fiche, bouger le câble, poser le PC, incliner l'écran. Cette information nous fait gagner un temps réel au diagnostic.

4. Regardez dans le fût du connecteur, à la lampe. Un débris, un dépôt, une broche centrale visiblement tordue se voient à l'œil nu.

5. Faites une sauvegarde maintenant. Une charge intermittente finit par devenir une charge absente, et une machine à plat est une machine dont on ne sort plus les fichiers facilement.

Et deux choses à ne pas faire :

• Ne calez pas la fiche avec du scotch, un livre ou un poids pour maintenir le contact. C'est précisément cette contrainte permanente qui transforme une broche fatiguée en pastilles arrachées, et une réparation de 90 € en dossier lourd.
• Ne démontez pas pour « juste regarder ». Sur ce défaut, tout se joue sur une broche de signal au fond du port, invisible sans microscope, et l'essentiel du risque est dans la dépose.

8. Ce que ça coûte chez nous

Poste	Montant TTC
Diagnostic	39 €, rendu sous 24/48 h, intégralement déduit du devis si vous confirmez la réparation
Broche de détection strappée à la masse, ressoudure de port	bas de la fourchette 90 à 130 €
Remplacement du port de charge	90 € environ pour un connecteur rond, 100 à 130 € pour un port USB-C de charge
Circuit de charge à réparer (contrôleur, MOSFET)	130 à 180 €
Reconstruction de pastilles ou port sur mesure	selon l'étendue, devis après microscope
Bonus QualiRépar	−50 € déduits d'office, particuliers, appareil hors garantie
Carte irréparable	39 € seulement, le diagnostic

Deux repères pour situer ces montants. D'abord, une carte mère complète coûte 250 à 600 € en neuf constructeur, davantage sur une machine gamer, et son remplacement change l'identité matérielle de la machine, ce qui peut déclencher une demande de clé BitLocker au redémarrage. Ensuite, notre prix est forfaitaire : il couvre le diagnostic, qui est la partie longue et la seule qui demande de l'équipement, la réparation quelle qu'elle soit, et la garantie sur l'ensemble de la carte. Certaines pannes se règlent en cinq minutes une fois trouvées, d'autres demandent quatre heures. C'est le même prix, et vous le connaissez d'avance. Le détail de notre grille est dans combien coûte la réparation d'une carte mère ?

Nous ne donnons jamais de devis ferme au téléphone. Sur ce symptôme précis, la même phrase prononcée par le client recouvre un fil à souder, un port à remplacer, une nappe décollée ou un circuit de charge à reprendre : du simple au quintuple. Un atelier qui vous annonce un prix ferme sans avoir vu la machine annonce le prix de la seule solution qu'il maîtrise.

Questions fréquentes

Pourquoi mon réparateur veut-il changer le port alors que vous dites qu'il n'a rien ?
Parce que c'est la conclusion logique quand on raisonne en pièces plutôt qu'en mesures. Le symptôme est mécanique, la pièce qui bouge est le port, donc on change le port. Ce n'est pas de la mauvaise foi : ce défaut de broche de détection est peu connu, et personne ne remplace un port pour une broche de signal de sa propre initiative. La différence se fait avec une alimentation de labo et trente secondes de test.

Un port de charge, ça ne s'use donc jamais ?
Si, mais rarement, et il y a des exceptions documentées : les modèles dont le plus file directement au premier MOSFET sans inductance usent réellement leur connecteur par arcs successifs, et un connecteur ayant subi un dégât liquide est à remplacer. La règle est simplement qu'avant de changer le port, on vérifie qu'il est bien en cause.

Le remplacement du port peut-il régler mon problème quand même ?
Parfois oui : sur certains modèles, un port neuf ramène bien la broche de détection à 0 V. Mais nous avons aussi des dossiers où le port neuf, ou un port d'occasion sain, reproduisait exactement le même défaut, et d'autres où un port avait déjà été proprement ressoudé ailleurs sans aucun effet. On mesure d'abord, on décide ensuite.

Est-ce dangereux de continuer à utiliser le PC comme ça ?
Ce n'est pas dangereux au sens de l'incendie, mais c'est risqué pour la carte. Chaque fois que vous calez ou forcez la fiche, vous appliquez une contrainte à l'endroit exact où la carte est fragile. Et une machine qui ne charge plus du tout, un jour où la batterie est vide, c'est un ordinateur inutilisable sans préavis.

Vous soudez un fil : est-ce que ce n'est pas du bricolage ?
Non, et c'est même le correctif standard de la profession sur ce défaut. Un fil calibré soudé sur une ligne de signal, scellé et rigidifié, est une liaison définitive et fiable, plus fiable que le contact mécanique d'origine qui a lâché. Nous avons consacré un article entier à cette question, quand un fil soudé remplace un composant.

J'ai déjà essayé de changer le port et j'ai fait des dégâts. C'est fichu ?
Probablement pas, et nous vous le dirons sans commentaire désagréable. La plupart des dossiers « DIY ratés » que nous recevons repartent réparés, parfois en ayant simplement retiré un excès d'étain. Apportez la machine avec les photos que vous avez prises pendant votre tentative : elles nous font gagner une heure de recherche. Précisez surtout si vous avez percé ou fraisé la carte, c'est l'information qui change tout.

Combien de temps prend la réparation ?
Le diagnostic est rendu sous 24 à 48 h. Sur ce défaut, la réparation elle-même se fait dans la foulée, l'intervention durant quelques minutes une fois le diagnostic posé. Les dossiers de reconstruction, eux, se chiffrent en heures d'atelier et demandent un délai plus long.

Mes données risquent-elles quelque chose ?
Notre intervention porte sur l'étage d'alimentation, pas sur le stockage, et nous ne touchons pas au disque. Cela dit, un ordinateur qui ne charge plus finit par ne plus démarrer : si vos données ne sont pas sauvegardées, dites-le nous, nous en tenons compte dans l'ordre des opérations.

Faut-il apporter le chargeur ?
Oui, systématiquement, et de préférence le chargeur d'origine. Une bonne partie des « pannes de charge » se joue dans le dialogue entre le chargeur et la carte, et tester avec un bloc d'atelier ne prouve rien sur les machines qui exigent une identification ou un wattage précis.

Vous réparez les Mac ?
Non. Nous travaillons sur les cartes mères de PC portables et de Chromebooks, toutes marques, hors Apple.

Ce qu'il faut retenir

• « Ça ne charge que si je bouge la prise » ne veut pas dire « le port est mort ». Le port est une pièce massive, il ne casse quasiment jamais.
• La cause la plus fréquente est une broche de détection d'enfoncement qui ne descend plus à la masse. La carte voit alors ses 19 V, et refuse quand même de charger.
• C'est un défaut de conception documenté, relevé sur une dizaine de modèles, avec des tensions parasites mesurées de 5,6 V à 19,4 V sur une ligne qui devrait être à zéro.
• Le test tient en trente secondes : broche mise à la masse à la pincette, chargeur branché. Si le courant part, c'est réglé.
• Le correctif est un fil soudé à la masse, quelques minutes, aucune pièce, plus un point de colle pour rigidifier le port. Remplacer le port ne suffit pas toujours : le neuf peut porter le même vice.
• N'y touchez pas vous-même. Un port se dépose à l'air chaud, jamais au fer et à la tresse. Le cas Predator Helios 16 est passé d'une goutte d'étain à une reconstruction sur mesure, avec des couches internes percées où une seule goutte de soudure aurait mis la carte définitivement en court.
• Ne calez pas la fiche avec un poids ou du scotch, et n'attendez pas que la charge disparaisse complètement : l'intermittence est le moment où la réparation est la plus simple.
• Diagnostic 39 € TTC déduits du devis, réparation dans la fourchette 90 à 130 € sur ce défaut, bonus QualiRépar de 50 € déduit d'office pour les particuliers hors garantie.

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