Deux symptômes en même temps : la machine ne réagit plus au bouton, et la batterie ne monte plus. Dans les ateliers, cette combinaison a une réputation solide. Elle désigne « la puce EC », c'est-à-dire le devis le plus cher de la grille, 180 à 250 €.

Voici un dossier réel où le coupable était un condensateur à 0,50 €, ce qui a pourtant failli le faire condamner à tort - et surtout les questions à poser avant d'accepter un devis de remplacement de puce.

Par l'atelier BSC Électronique, qui répare les cartes mères de PC portables et de Chromebooks au niveau du composant, et qui reçoit régulièrement des machines déjà déclarées irréparables ailleurs.

1. Le dossier qui a déclenché cet article

Un MSI Cyborg 15, portable de jeu à processeur Intel et carte graphique RTX. L'email du client tient en une ligne :

« Le portable s'est éteint et ne redémarre plus. Aucun ventilateur, aucun voyant. »

Sur le banc, le tableau se complète : bouton d'allumage sans effet, et batterie qui ne charge pas non plus. Les deux symptômes, ensemble.

À ce stade, un technicien expérimenté annonce l'EC. C'est ce qui a été dit à voix haute pendant l'intervention. Et c'est faux.

Ce qu'ont dit les mesures

Le point important, c'est que rien dans les premières mesures ne collait avec une carte détruite :

• Pas de court-circuit sur le rail principal, mesuré sur ses condensateurs, batterie débranchée.
• Chargeur branché : la carte prend du courant. Une carte réellement morte reste inerte.
• Rail principal présent à 19,9 V, exactement la valeur attendue.
• Étage d'entrée entièrement conforme : deux transistors de puissance et un capteur de courant, tous sains.

Autrement dit : l'électricité entre, elle arrive où elle doit arriver, la carte est vivante. Et pourtant, ni démarrage, ni charge.

Le tour des bobines

Sur une carte mère de portable, chaque tension de service (le 5 V, le 3,3 V, le 1,2 V de la mémoire, la tension du processeur) est fabriquée par un petit convertisseur qui possède sa bobine, une pièce reconnaissable, carrée et cuivrée. Ces bobines sont les points de mesure les plus commodes de toute la carte : chacune donne accès à un rail.

Le tour des bobines, c'est simplement les mesurer une par une pour trouver celle qui est à zéro ohm, c'est-à-dire en court-circuit avec la masse.

Résultat ici : bobine de charge correcte, petite bobine correcte, et une bobine à 0 Ω.

Cette mesure prend quelques minutes. Elle avait déjà, à elle seule, disqualifié le diagnostic « puce EC ».

La fausse piste qui coûtait la machine

Pour localiser précisément le court-circuit, on injecte une tension très basse et strictement limitée en courant (ici 0,9 V, qui absorbe 2,6 A), puis on regarde à la caméra thermique ce qui chauffe : le composant fautif est celui qui consomme, donc celui qui s'échauffe. La méthode est détaillée dans notre article sur la caméra thermique et la recherche de court-circuit.

Verdict à l'écran : rien ne chauffe sur la carte, sauf le processeur, qui tiédit.

C'est le pire résultat possible. Le réflexe du métier, quand rien ne chauffe sauf le processeur, c'est de conclure « processeur ou chipset ». Traduction commerciale : réparation à 200 à 250 € si la pièce existe, et le plus souvent carte irréparable, machine à remplacer. Sur un portable de jeu récent, c'est plusieurs centaines d'euros qui basculent sur cette seule lecture.

Ce qui a sauvé la carte

Le dissipateur (le bloc de cuivre et d'aluminium avec ses caloducs, vissé sur le processeur et la carte graphique) a été retiré, puis exactement la même injection a été relancée.

Nouvelle image thermique : le processeur ne chauffe plus du tout. Un condensateur apparaît comme unique point chaud.

Le dissipateur ne masquait pas le défaut : il conduisait la chaleur du condensateur jusqu'au processeur. C'est-à-dire qu'il désignait un innocent.

Deux condensateurs voisins montaient ensemble, comme souvent, la chaleur se propageant dans le circuit imprimé. Arbitrage classique et sans appel : une goutte d'alcool isopropylique sur chacun sous injection, et l'on regarde lequel s'évapore le premier. Le gros.

Détail qui compte pour la suite de cet article : ce condensateur n'était même pas fissuré. Au microscope, il n'avait rien. Le doute a duré jusqu'à sa dépose.

Le résultat

Condensateur retiré. Court-circuit disparu, bobine saine, 5 V confirmé sur le rail.

La carte démarre (2,1 A, puis 4,7 A avec l'image), et elle charge : 1 A dans la batterie branchée, 3,1 A machine éteinte. Pâte thermique neuve au remontage, machine rendue.

Coût de la pièce : zéro. Le condensateur n'a pas été remplacé, et nous expliquons plus bas pourquoi c'est une réparation valable et pas un bricolage.

Au passage, un défaut d'usine relevé sur cette machine : le chipset était sorti d'usine sans pâte thermique. Cela n'a rien à voir avec la panne, mais cela dit quelque chose de la fiabilité supposée du neuf.

2. Pourquoi ces deux symptômes ensemble accusent l'EC (et pourquoi c'est un piège)

Ce qu'est l'EC, en langage clair

L'EC (Embedded Controller) est une petite puce qui reste alimentée en permanence, même machine éteinte. C'est le veilleur de nuit de la carte mère. Il s'occupe notamment :

• de lire le bouton d'allumage et de lancer la séquence de démarrage ;
• de détecter la présence du chargeur, de dialoguer avec lui et d'autoriser (ou non) la charge de la batterie ;
• d'allumer les voyants, de gérer les ventilateurs, de surveiller les températures.

Son rôle exact est détaillé dans notre article à quoi sert l'EC, le contrôleur embarqué.

Vous voyez immédiatement le raisonnement : le démarrage passe par l'EC, la charge passe par l'EC, les deux sont morts, donc l'EC est mort. Le raccourci est logique, il est même souvent juste, et il existe de vraies familles de pannes où l'EC est bien le coupable (typiquement une machine qui se rallume seule, ignore le bouton, et ne voit plus son chargeur, de façon intermittente).

Le problème, c'est ce que ce raccourci coûte quand il est faux : l'EC est un composant à 180 à 250 € de main-d'œuvre, souvent avec une puce à prélever sur une carte donneuse, et parfois des complications supplémentaires (identifiants machine, chiffrement du disque).

La cause à 0,50 € qui donne le même symptôme

Voici l'explication technique, en une image simple.

Une carte mère fabrique ses tensions avec des interrupteurs électroniques (les fameux transistors de puissance) qui s'ouvrent et se ferment des centaines de milliers de fois par seconde. Ces interrupteurs ne se commandent pas tout seuls : ils sont actionnés par de petits circuits appelés drivers, et ces drivers ont besoin d'être alimentés. Ils le sont par le rail 5 V. Le mécanisme complet est expliqué dans notre article sur les MOSFET, VRM et régulateurs de tension.

Le 5 V n'est donc pas une tension parmi d'autres : c'est la tension qui donne à la carte le droit d'actionner ses interrupteurs.

Mettez ce 5 V en court-circuit, par exemple avec un condensateur céramique devenu conducteur, et il se passe ceci :

• plus aucune phase d'alimentation ne commute ;
• donc aucune tension de démarrage ne peut être fabriquée : la machine ne s'allume pas ;
• donc l'étage de charge reste inhibé : la batterie ne charge pas.

Exactement la signature attendue d'un EC mort. Pour un composant qui vaut moins qu'un timbre.

Le tableau à retenir

Ce qu'on observe	Puce EC réellement défaillante	Court-circuit sur le rail 5 V
Ne s'allume plus	oui	oui
Ne charge plus	oui	oui
Rail principal présent (19 V)	oui	oui
La carte consomme du courant	souvent	oui
Une bobine à 0 Ω au tour des bobines	non	oui, c'est le signe
Prix de la pièce	15 à 60 € (souvent sur carte donneuse)	0,50 €, ou rien du tout
Facture réaliste	180 à 250 €	environ 90 €

Le seul examen qui sépare ces deux colonnes, c'est le tour des bobines. Il dure quelques minutes et ne demande qu'un multimètre.

C'est pour cela que la formulation qui compte, dans un devis, n'est pas « carte mère HS » mais « quel rail, quelle mesure ».

3. Le piège du dissipateur : celui qui transforme un condensateur en processeur mort

C'est le point le plus utile de tout cet article, y compris pour un confrère qui nous lit.

Une caméra thermique ne voit que ce qui est découvert. Sur une carte mère de portable, une bonne partie des composants de puissance sont sous le dissipateur, sous un pad thermique ou sous de la pâte de remplissage. Ces matériaux sont précisément conçus pour absorber et étaler la chaleur : c'est leur métier.

Cela produit deux erreurs de diagnostic bien distinctes.

Erreur 1, le silence. La carte paraît totalement froide alors qu'un transistor est en court franc. Vécu sur un Asus TUF A15 : rail principal en court, aucun point chaud nulle part, dissipateur retiré, le composant fautif apparaît immédiatement.

Erreur 2, le faux coupable. C'est le cas du MSI Cyborg 15 raconté plus haut, et il est bien plus traître : la caméra montre quelque chose, donc on la croit. Sauf que ce qu'elle montre est le composant sur lequel le dissipateur a transporté la chaleur d'un autre. Ici, du condensateur vers le processeur.

D'où la règle que nous appliquons, et que vous pouvez reprendre telle quelle face à un devis :

Conséquence directe : la dépose du dissipateur n'est pas une étape supplémentaire, c'est un prérequis avant tout devis qui mentionne le processeur, la carte graphique ou le chipset, c'est-à-dire avant tout devis à plus de 200 € ou toute annonce d'irréparabilité.

Un devis qui conclut « processeur mort » sans avoir retiré le dissipateur ne conclut rien du tout.

4. Deuxième dossier : « la puce USB-C est morte », sauf qu'elle allait très bien

Un Dell à double port USB-C, envoyé par un magasin informatique. Bouton d'allumage sans effet. Sur un testeur USB-C branché au port de charge : 5 V seulement, aucune négociation, donc pas de 19 V, donc ni alimentation, ni charge.

Le symptôme est un grand classique, et son verdict spontané l'est tout autant : contrôleur USB-C (la puce qui négocie la puissance avec le chargeur) à remplacer.

Le raisonnement, avant les outils

Il y a exactement trois raisons pour qu'un port USB-C reste bloqué à 5 V :

• le contrôleur de puissance est mort ;
• l'EC est mort (les deux puces dialoguent : si l'EC ne répond pas, la négociation n'a pas lieu) ;
• l'EC est vivant mais pas alimenté, ce qui arrive quand le rail principal est en court-circuit.

On commence donc toujours par le rail principal, parce que c'est la mesure la plus rapide et qu'elle élimine une cause entière. Ici : pas de court. La piste « EC affamé » tombe.

Ce qu'on a trouvé

En s'approchant du contrôleur, un dégât liquide massif, ancien. Et pas seulement de la corrosion : à certains emplacements, le composant avait totalement disparu. Il ne restait que son empreinte sur le vernis et ses deux pastilles de soudure. Rongé jusqu'à l'effacement.

Nettoyage complet à l'alcool : toujours 5 V. Refusion des soudures de l'EC puis du contrôleur : toujours 5 V.

Ce résultat négatif est une information, pas un échec : il prouve que les deux puces sont en place et vivantes. Ce qui manque n'est pas une puce, c'est un composant du circuit autour.

La réparation, et son critère de sécurité

Sans schéma de la carte, impossible de savoir ce que valait le composant disparu. La méthode employée a donc été de ponter à la pincette les emplacements vides, un par un, en surveillant le testeur. Au quatrième ou cinquième essai, une résistance manquante : 19 V apparaissent, de façon reproductible.

Pont de soudure définitif à cet emplacement. Résultat : 19 V sur les deux ports, pré-charge de la batterie puis charge normale, rétroéclairage du clavier, Windows qui démarre, 4,6 A consommés indifféremment sur l'un ou l'autre port. Réparé, garanti.

Une précision d'honnêteté technique, parce qu'elle explique pourquoi cette manipulation n'en est pas une : ponter un emplacement inconnu se juge à la tension présente sur la ligne. Ici il n'y avait que 5 V, avec quoi on ne peut rien détruire. Sur l'étage d'entrée à 19 V, la même manipulation serait irresponsable et nous ne la faisons pas. Le critère est la tension, pas le principe.

Ce que le client aurait payé sinon

Le contrôleur USB-C annoncé, c'est une puce à commander, deux semaines de délai fréquentes, une dépose et une repose à l'air chaud sur une carte déjà fragilisée par un dégât liquide, et une facture dans la tranche haute. La puce était bonne.

Coût réel de la pièce : zéro.

5. Les questions à poser avant d'accepter un devis de remplacement de puce

Vous n'avez pas besoin de comprendre l'électronique pour utiliser cette liste. Ces questions ont toutes une réponse courte, et l'absence de réponse est déjà un renseignement.

1. Quels rails ont été mesurés, et lesquels sont présents ?
Un vrai diagnostic nomme un étage : le rail principal à 19 V, le 5 V, le 3,3 V, la tension du processeur. « La carte mère est morte » n'est pas un diagnostic, c'est un résumé.

2. Le tour des bobines a-t-il été fait ?
C'est la question qui sépare le condensateur à 0,50 € de la puce à 200 €, dans exactement le cas qui vous occupe. Si la réponse est « non » ou « ce n'est pas nécessaire », vous êtes en droit de demander un second avis.

3. Le dissipateur a-t-il été retiré avant la lecture à la caméra thermique ?
Uniquement si l'on vous parle de processeur, de chipset ou de carte à remplacer. Voir la section précédente : sans cette dépose, la conclusion n'a pas de valeur.

4. Quelle valeur de court-circuit a été relevée, et à quel endroit ?
Une mesure existe ou n'existe pas. Un atelier qui a réellement travaillé la donne sans difficulté.

5. Le devis est-il écrit, avant intervention ?
Oui, toujours. Y compris chez nous.

Les cinq signaux d'un devis qui mérite un second avis

• Un prix ferme annoncé au téléphone, sans avoir vu la machine. Un même symptôme couvre des causes dont le coût varie du simple au quintuple : c'est précisément le sujet de cet article.
• Un forfait unique « réparation carte mère » quel que soit le problème. C'est souvent un remplacement de carte déguisé.
• « Carte mère morte » sans aucune mesure ni explication.
• Aucun devis écrit avant intervention.
• Un « reflow » proposé en première intention : c'est la manipulation la plus risquée, la moins probablement pertinente, et celle qui tient le moins longtemps. Pourquoi, en détail : reflow, reball et réparation BGA.

Le cas particulier du devis dissuasif

Il existe une variante qu'il faut connaître : le devis délibérément hors de prix, qui ne sert pas à réparer mais à faire renoncer.

Cas de référence documenté dans notre base : un Acer Nitro 5 (i7, RTX) mort en pleine utilisation, devis d'un autre atelier à 1 650 £ pour remplacer la carte mère. Le vrai défaut : un condensateur céramique fissuré sur un rail secondaire, retiré en quelques minutes, zéro pièce. Le sujet est traité plus largement dans devis de 800 € pour une carte mère : faut-il demander un second avis ?.

Un devis très supérieur à la valeur de la machine est presque toujours une fin de non-recevoir facturée : l'atelier ne répare pas au composant, chiffre la seule option qu'il maîtrise (la carte complète), et y ajoute une marge de sécurité. Le client, lui, entend « irréparable » et jette une machine réparable.

Nous en profitons pour poser l'autre moitié de l'argument, honnêtement : remplacer la carte complète n'est pas seulement plus cher, cela change l'identité matérielle de la machine. Nouveau module de sécurité, donc clé BitLocker réclamée au démarrage (Windows 11 chiffre par défaut, souvent à l'insu de l'utilisateur), numéro de série modifié, licence Windows d'origine à réactiver. Une carte remplacée peut donc rendre vos données inaccessibles alors même que la machine refonctionne. La réparation au composant ne pose aucun de ces problèmes.

6. « Vous avez enlevé un composant sans le remplacer, c'est du sérieux ? »

Question légitime, et posée régulièrement au comptoir. Elle mérite une vraie réponse, pas une pirouette, parce que sur les deux dossiers de cet article, la réparation s'est bien terminée ainsi.

Le composant en cause est un condensateur céramique de découplage. Sur une carte mère, il y en a des centaines. Leur rôle est de filtrer le bruit électrique produit par les alimentations à découpage.

Trois raisons pour lesquelles le retirer est une réparation valable :

La mesure. Des essais à l'oscilloscope, refaits par plusieurs réparateurs, montrent qu'en retirant un condensateur d'entrée d'une alimentation à découpage, puis le second, l'ondulation résiduelle ne change pas de façon mesurable. Sur les condensateurs de sortie, après en avoir retiré quatre sur huit, l'ondulation ne monte que d'environ 20 mV, c'est-à-dire quasiment rien.

La conception. Une carte mère de portable est un empilage de plans de cuivre alimentation et masse, séparés par un isolant. Deux plans conducteurs séparés par un isolant, c'est la définition même d'un condensateur : la carte porte donc déjà une capacité répartie importante, largement suffisante pour tenir le rail sans le composant retiré. Par ailleurs, le nombre de condensateurs implantés vient du schéma de référence fourni par le fabricant de la puce d'alimentation, dimensionné avec marge pour un cas générique.

Le risque. Reposer un condensateur de valeur approximative sur un rail, en chauffant à nouveau des pastilles déjà sollicitées par la dépose, présente un risque réel et immédiat, pour un bénéfice qui, lui, n'est pas mesurable. La bonne pratique consiste à en reposer un quand on connaît sa valeur et qu'on a l'équivalent exact, et à s'abstenir sinon.

Nous le mentionnons systématiquement dans le dossier de réparation, et la garantie s'applique de la même façon. Nous avons consacré un article entier à cette question : un condensateur retiré et non remplacé, est-ce du bricolage ?.

À l'inverse, il y a des composants qu'on ne retire jamais sans les remplacer, et nous ne le faisons pas : un transistor de puissance d'une phase d'alimentation, par exemple, doit être remplacé, sous peine de surcharger les phases restantes.

7. Ce que vous pouvez vérifier vous-même, sans rien démonter

Avant l'atelier, quelques minutes valent la peine. Aucun de ces gestes ne présente de risque.

• Testez un autre chargeur, si possible d'origine et de puissance identique. Un chargeur mort donne exactement « ne s'allume plus et ne charge plus ». C'est gratuit, et c'est le premier suspect. Attention toutefois au piège de la copie : un chargeur d'origine d'occasion vaut mieux qu'une copie neuve.
• Regardez le voyant du chargeur au branchement : s'il s'éteint dès qu'on le connecte à la machine, c'est le chargeur qui se protège parce qu'il voit un court-circuit. Information précieuse, notez-la.
• Faites un reset d'alimentation : chargeur débranché, appui long de 30 secondes sur le bouton d'allumage, puis rebranchez le chargeur seul et réessayez. Sur les machines à batterie amovible, retirez-la pendant l'opération.
• Notez la chronologie exacte : la machine s'est-elle coupée net en pleine utilisation, ou ne s'est-elle simplement jamais rallumée le lendemain ? Y a-t-il eu un liquide renversé, une chute, un orage, un chargeur de voiture ?
• Sentez la machine. Une odeur de brûlé ou une odeur d'ammoniac est une indication réelle : un condensateur mort quelque part.

Et ce qu'il ne faut pas faire :

• Ne pas insister sur le bouton d'allumage pendant dix minutes. Cela n'aide en rien et, sur un court-circuit, cela peut aggraver la casse.
• Ne pas laisser la machine branchée en attendant le rendez-vous. Une carte en court-circuit qui reste sous tension continue de chauffer.
• Ne rien démonter, et surtout ne pas « nettoyer » un dégât liquide à l'eau avant de nous l'apporter. En cas de liquide renversé, l'urgence est réelle : la corrosion progresse tant qu'il y a humidité et tension, et la batterie interne fournit cette tension en permanence. Tôt, c'est une réparation courante. Trois semaines plus tard, c'est souvent irréparable.

8. À ne pas confondre : les symptômes voisins

Cet article traite d'un cas précis, les deux symptômes ensemble. Si votre machine correspond plutôt à l'une des descriptions ci-dessous, l'article dédié vous servira davantage.

• Aucun signe de vie du tout, chargeur inclus, sans autre symptôme : la démarche générale, avec les six tests sans démontage, est ici : PC portable qui ne s'allume plus : aucun signe de vie.
• La machine s'est éteinte net en pleine utilisation et n'est jamais repartie : cette mort brutale a sa propre signature, expliquée dans cet article.
• Elle s'allume une seconde puis s'éteint, en boucle ou non : c'est un tout autre mécanisme, très souvent lié à l'étage USB-C, détaillé ici.
• Elle fonctionne mais refuse de charger, avec un message du type « adaptateur non reconnu » : c'est une histoire de dialogue entre le chargeur et la carte, expliquée ici.
• Elle charge, mais le bouton ne répond pas : la panne peut se réduire à un contact usé, voir cet article.

9. Questions fréquentes

Combien coûte cette réparation, concrètement ?
Pour un court-circuit sur un rail secondaire (le cas de cet article) : environ 90 €, bonus QualiRépar déjà déduit. Pour un remplacement d'EC réellement nécessaire : 180 à 250 €. Ces chiffres sont des fourchettes probables, pas des devis : nous ne donnons jamais de prix ferme par téléphone, et pour cause. Le détail de notre grille est dans combien coûte la réparation d'une carte mère ?.

Pourquoi payer un diagnostic si la pièce ne vaut rien ?
Parce que vous ne payez pas la pièce, vous payez sa localisation. Sur ces deux dossiers, la réparation elle-même a pris quelques minutes. La trouver a pris des heures : mesure des rails, tour des bobines, injection contrôlée, dépose du dissipateur, arbitrage entre deux candidats voisins. C'est exactement le travail que le devis à 200 € cherchait à éviter. Chez nous, le diagnostic est à 39 € TTC, rendu sous 24 à 48 h, et entièrement déduit du devis si vous confirmez la réparation.

Et si la carte est réellement irréparable ?
Vous ne payez que le diagnostic, soit 39 €, et vous repartez avec une réponse motivée plutôt qu'un « c'est mort ». Vous récupérez votre matériel, ou nous le recyclons si vous le souhaitez.

Le condensateur n'était pas fissuré, comment peut-il être en court ?
C'est fréquent, et c'est ce qui rend ce défaut trompeur. Sur le MSI Cyborg 15, l'inspection au microscope ne montrait strictement rien : l'aspect visuel n'innocente aucun composant. Seule la mesure tranche. Pour information, le classement de fréquence des défauts, tous appareils confondus, place le condensateur en première position et le transistor de puissance en deuxième.

Un autre atelier m'a déjà dit que c'était l'EC. Vous allez trouver autre chose ?
Peut-être, et peut-être pas : il arrive régulièrement que l'EC soit effectivement en cause, et nous le dirons alors. Ce que nous garantissons, c'est que la conclusion s'appuiera sur des mesures nommées, que vous pourrez lire dans le devis.

Puis-je chercher le condensateur moi-même ?
Le tour des bobines demande un multimètre correct et de savoir où poser les pointes sans arracher une pastille. Surtout, trouver le rail en court n'est que la moitié du travail : reste à identifier lequel des dizaines de composants de ce rail est fautif, ce qui demande une injection limitée en courant et une caméra thermique. Retirer des composants au jugé abîme la carte : nous l'avons documenté dans réparer sa carte mère soi-même : le condensateur retiré au hasard.

J'ai un Chromebook, vous le prenez ?
Oui. Cartes mères de PC portables et de Chromebooks, au niveau du composant. Nous ne traitons pas les machines Apple.

Je suis réparateur ou revendeur, je ne fais pas le composant.
C'est un dossier fréquent chez nous, et les deux cas de cet article venaient précisément de magasins informatiques. Envoyez la carte, ou la machine complète : sous-traitance de réparation de carte mère pour les professionnels.

Ce qu'il faut retenir

• « Ne s'allume plus » et « ne charge plus » ensemble n'est pas la preuve d'une puce EC morte. C'est la preuve que quelque chose bloque en amont des deux fonctions.
• Un court-circuit sur le rail 5 V donne exactement la même signature. Ce 5 V alimente les commandes des interrupteurs d'alimentation : sans lui, aucune phase ne commute, donc ni démarrage, ni charge.
• Le tour des bobines tranche entre les deux, en quelques minutes, au multimètre. C'est la vérification à demander.
• Le dissipateur ne masque pas seulement un point chaud, il le déplace. Sur le MSI Cyborg 15, il a transporté la chaleur d'un condensateur jusqu'au processeur, ce qui menait droit au verdict « processeur mort » et à la mise au rebut.
• Un devis qui parle de processeur, de chipset ou de carte à remplacer sans dépose du dissipateur ne vaut rien.
• Un composant peut être en court-circuit sans aucun signe visible, même au microscope.
• Une puce accusée n'est pas une puce coupable : sur le Dell USB-C bloqué à 5 V, le contrôleur allait très bien, il manquait une résistance rongée par un ancien dégât liquide.
• Retirer un condensateur de découplage sans le remplacer est une réparation valable, pour des raisons de mesure, de conception et de risque, et nous l'indiquons toujours dans le dossier.
• Écart réel entre les deux diagnostics : environ 90 € contre 180 à 250 €, et parfois entre « réparée » et « bonne pour le remplacement ».
• Le diagnostic est la prestation. 39 € TTC, déduits intégralement du devis en cas de réparation.
• Vos données ne sont pas en cause : une carte morte n'efface rien.

Autour de votre dossier

• Vos données d'abord. Une carte mère en panne n'abîme pas le disque, mais si votre machine ne redémarre plus, si le disque montrait des signes de faiblesse, ou si un liquide a été renversé, faites récupérer vos fichiers avant toute intervention : BSC DataRecovery - récupération professionnelle sur disque dur, SSD, carte mémoire, clé USB et systèmes RAID.

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« Ne s'allume plus et ne charge plus » : la puce, ou un condensateur ?

Les deux causes donnent exactement le même tableau, et cinq fois le même prix les sépare. Nous mesurons les rails un par un, faisons le tour des bobines et localisons le court-circuit à l'injection contrôlée, dissipateur déposé, avant de parler de remplacement de puce. Cartes mères de PC portables, Chromebooks et mini PC (pas Apple) - atelier à Hyères, dépôt sans rendez-vous ou envoi postal. Diagnostic 39 € TTC, déductibles de la réparation.
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